Самодельный мотоблок своими руками из мотороллера муравей. Двигатель от мотоблока на муравей

В настоящее время развитие сельскохозяйственной техники достигло высокого уровня развития. Трудно представить современного фермера без культиватора или мотоблока.

В продаже существует множество разновидностей мотоблоков, но большинство магазинных рассчитаны на небольшие участки - до 6 соток. Существуют более мощные агрегаты промышленного типа, но и цена у них уже будет гораздо выше. Учитывая, что устройство у мотоблоков не такое уже и сложное, можно смастерить мотоблок своими руками.

1 Мотоблок на базе мотороллера Муравей

Для практичного и удобного использования мотоблока, его можно сделать из старого мотороллера Муравей. На такой технике будет удобно передвигаться по обрабатываемому участку, перевозить выращенный урожай, перегной, сельскохозяйственные инструменты, даже дрова, мусор и многое другое.

Благодаря своей практичности и экономичности расхода топлива, мотоблоки на базе мотороллера Муравей все чаще изготавливаются народными мастерами. Почитав отзывы о самодельных мотоблоках, можно прийти к выводу, что изготовить самому его будет не сложно и дешевле.

1.2 Рама для мотоблока

На раме располагаются все элементы мотоблока. Конструкция рамы состоит из двух лонжеронов, которые выполнены из стальной трубы дюйм с четвертью. Передние и задние концы лонжеронов загнуты вверх, задние необходимо загнуть навстречу друг к другу, потом соединить сваркой. При изготовлении рулевого управления можно использовать мотоцикл «Иж» и его запчасти.

К задним концам лонжеронов сваркой присоединяется рулевая конструкция с мотоцикла. Для натяжения цепи первой ступени трансмиссии необходимо соединить лонжероны по длине несколькими поперечинами. Площадка под аккумуляторную батарею и другие детали так же служат поперечинами. Картер редуктора, входящий в компоновку рамы, помимо своих функций выполняет еще функцию стойки между ходовой частью и силовым агрегатом. Для перевозки грузов прицепом можно подцепить двухосную тележку к нижней задней части картера.

1.3 Двигатель мотоблока

При изготовлении такого агрегата можно использовать двухтактный бензиновый двигатель от мотороллера Муравей. Такой двигатель имеет принудительное воздушное охлаждение и это является несомненным плюсом при маленькой скорости движения во избежания перегрева. Двигатель сблокирован с четырехступенчатой коробкой передач. Для уменьшения себестоимости агрегата и уменьшения габаритов мотоблока можно сделать глушитель своими руками, используя детали от заводского глушителя с мотороллера. Выпускной тракт располагается в сторону, а сам глушитель вставляется в выпускной цилиндр.

Запуск двигателя выполняется при помощи кикстартера, скорости переключаются при помощи рычага, который находится на коробке с секторами. Необходимо удлинить редукторный вал на 170 мм для того, чтобы встроить обгонную муфту. Ведомая звездочка крепится на конце левого вала. Благодаря вращению вала происходит взаимодействие муфты с ролик и ролик приводится в движение.

1.4 Цепной редуктор

С помощью двухступенчатого цепного редуктора можно снижать скорость вращения и наращивать крутящий момент, который передается от выходного вала силового агрегата на или колеса.

Популярным решением является применение собранного от мотороллера Муравей. Достаточно установить на мост будущего мотоблока катки, чтобы не использовать всю колесную платформу от мотороллера. Данный выбор цепного редуктора позволяет получить идеальное соотношение скорости движения и мощности мотоблока.

1.5 Самодельные колеса

Передвигаться на таком механизме при рыхлении или в заснеженную пору будет трудно, если на нем будут с мотороллера. Рыхлители, которые установлены на будущий мотоблок, самодельные. Колеса выбираются 5-10 дюймов. Для того чтобы увеличить сцепление колес с грунтом, на колеса нужно на них одеть самодельный бандаж. Такой бандаж можно выполнить из стальной полосы.

Ее сечение может быть разным, но оптимальным будет 90 на 5 мм. Грунтозацепы выполняются из уголка 25 мм и привариваются к стальной полосе. Чтобы избежать сползания грунтозацепного бандажа, к нему привариваются усики, которые загибаются во внутрь диска.

В мотоблоке на базе мотороллера Муравей нет нужды в изготовлении самодельного прицепа, так как мотороллер изначально уже был с кузовом. Этот кузов будет служить не только для перевозок инвентаря и урожая, но и людей. Если мотоблок оборудовать специальной снеговой лопатой, то его можно использовать зимой для чистки снега.
Среди большого спектра выбора культиваторной и мотоблочной техники, хотело бы выделить мотоблок Муравей-1 и Муравей-2.

2 Муравей-1 — характеристики и особенности

Мотоблок Муравей-1 (Первый) предназначен для культивирования песчаной и глиняной почвы и подготовки ее к .

Так же при помощи Муравья можно обрабатывать сухую рыхлую землю.

Технические характеристики:

модель двигателя — BS170F/P;
мощность двигателя — л.с. 7;
количество скоростей — 1 назад и 2 вперед;
объем топливного бака/картера — 3.6 л/0.6 л;
трансмиссия — ремень-цепь;
глубина вспашки — 100-300 мм;
ширина вспашки — 750 мм;
комплектность от 4 до 6 фрез;
запуск — ручной;
размер колес — два колеса 4.00-8";
вес до 90 кг.

2.2 Особенности

Мотоблок Муравей-1 - один из самых популярных мотоблоков, укомплектованный четырехтактным мощным бензиновым двигателем. Изменение оборотов происходит плавно без рывков при помощи рычага регулировки оборотов, который расположен под большим пальцем правой руки.

При вспашке или культивации исключено затаптывание обработанной почвы благодаря повороту рукоятки в горизонтальную плоскость. Резина колес имеет широкий протектор, что обеспечивает лучшее зацепление с грунтом. Работа оператора обеспечивается безопасностью благодаря двум защитным крыльям.

Муравей-2 имеет такие же характеристики и особенности, как и мотоблок Муравей-1. Если вы располагаете достаточным количеством средств, то можно приобрести уже готовый мотоблок в специализированном магазине. Но при ограниченном бюджете можно своими руками из старого металлолома и запчастей.

Все агрегаты мотоблока базируются на одной раме. Конструкция рамы: два лонжерона, передние и задние концы которых загнуты кверху, а передние - еще и встречно и соединены сваркой. К задним концам, также сваркой, присоединена конструкция от мотоцикла «Иж» - руль с рычагами управления. Материал лонжеронов - стальная водопроводная труба (дюйм с четвертью).

Чертеж рамы мотоблока собранного своими руками

Рама мотоблока: 1 - руль (от мотоцикла «Иж»); 2 -кронштейн крепления приборного пульта (уголок 25×25); 3 - площадка и скоба крепления аккумуляторной батареи; 4 - лонжерон рамы (труба диаметром 32); 5 - картер цепной передачи второй ступени; 6 - подмоторная рама; 7 - натяжитель цепи силовой передачи первой ступени (болт М10); 8 -упор натяжителя цепи; 9 - подкос (труба диаметром 22); 10 - кронштейн присоединения культиваторного подрамника (фрезерованный швеллер № 8); 11 - кронштейн присоединения транспортной тележки; 12-поперечина(полоса30х4,3 шт.)

По длине лонжероны соединены несколькими поперечинами. Передняя из них - упор для натяжителя цепи 1-й ступени трансмиссии. Поперечинами служат и некоторые детали мотоблока - например, площадка под аккумуляторную батарею.

Один из компонентов рамы, картер редуктора, служит и стойкой между силовым агрегатом и ходовой частью. К нижней задней части картера можно подцепить культиваторный подрамник или двухосную тележку для перевозки грузов.

Двигатель мотоблока

В конструкции я использовал двухтактный бензиновый 13-сильный мотор грузового мотороллера «Муравей» имеет принудительное воздушное охлаждение. Это бесспорный плюс в ситуации неизбежного перегрева мотора из-за небольшой скорости движения. Четырехступенчатая коробка передач сблокирована с двигателем, глушитель самодельный: стальная труба, заполненная металлической стружкой (длина трубы 250 мм, диаметр 70 мм, выхлопное отверстие 16 мм). Выпускной тракт имеет сложную форму, обусловленную компоновкой мотоблока и тем, что выхлоп должен быть в сторону.

Рама, на которой располагается двигатель, представляет собой салазки, к поперечинам которых приварена дуга из водопроводной трубы (d = 42 мм). К дуге в центре и на концах приварены кронштейны-скобы.

Подмоторная рама

1 - полоз салазок (уголок 40×40, 2 шт.); 2- задняя поперечина; 3 - хребет (стальная труба 1 1/4″); 4-кронштейн-скоба (СтЗ, полоса 50×4, 3 шт.); 5 - средняя поперечина: 6 - передняя поперечина; 7 - траверса (уголок 32×32); детали 2,5,6 выполнены из стальной полосы 40×4

По месту, по отверстиям в ушках на картере двигателя, в скобах были просверлены отверстия под болты М8, после чего дуга была установлена хребтовой стороной и прихвачена сваркой к средней поперечине салазок, крайние поперечины были подведены под дугу, выгнуты, а середина их еще и выколочена по месту так, чтобы поперечины соприкасались с дугой по всей их ширине. Затем дуга прикреплялась к поперечинам сваркой вдоль линий касания, а концы поперечин приваривались к направляющим салазок, сделанным из равнополочного 40-миллиметрового стального уголка.

Размеры и точки крепления двигателя

В центре вертикальной полки траверсы, приваренной сверху к передним концам направляющих, просверлено отверстие под болт. Болт (М10) входит и в переднюю поперечину рамы и предназначен для регулировки натяжения цепи от 1-й ступени редуктора. Салазки передвигаются по лонжеронам в продольных пазах (их четыре, в каждом полозе по два). Подмоторная рама крепится на основной раме через пазы четырьмя болтами М10.

Цепной редуктор

Двухступенчатый цепной редуктор предназначен для снижения скорости вращения и наращивания крутящего момента, передаваемого от выходного вала силового агрегата на колеса или рыхлители.

Чертеж цепного редуктора

1 - корпус (швеллер № 20); 2 - крышка (СтЗ, лист s5); 3 - прокладка (маслостойкая резина) 4 - ведущая звездочка второй ступени (z = 11, t= 19,05); 5-шпонка; 6 - подшипник 206 (2 шт.); 7- компенсационная втулка; 8 - вал; 9 - гайка М22х1,5 с пружинной шайбой; 10 - сальник; 11 -дистанционная втулка со шпоночным пазом; 12-эксцентриковый корпус подшипника (СтЗ, 2 шт.); 13 - винт М8 с пружинной шайбой (30 шт.); 14 - ведомая звездочка второй ступени (z = 25, t = 19,05); 15- подшипник 3008 (2 шт.); 16 - корпус подшипника; 17 - уплотняющая втулка; 18 - левая полуось; 19-пробка сливного отверстия масла (винт М10); 20 - дно корпуса (СтЗ, лист s4); 21 - пробка заливного отверстия масла (винт Ml0); 22,23 - сальники (по 2 шт.); 24 - правая полуось; 25 - фиксирующие винты М6 (8 шт.); 26 - болт М8; 27 - цепь t = 19,05; 28 - ведомая звездочка первой ступени (z = 57, t = 12,7); 29 - дистанционная втулка

1-я ступень редуктора состоит из двух звездочек (17 и 57 зубьев с шагом 12,75 мм). Ведущая звездочка (17 зубьев) посажена на выходной вал силового агрегата, ведомая - на наружный фланец первичного вала 2-й ступени. 2-я ступень редуктора - усиленная (ведущая звездочка на 11 зубьев, ведомая на 25, шаг зубьев 19,05 мм). Поскольку эта ступень в процессе эксплуатации мотоблока находится близко к обрабатываемой почве, для защиты от пыли она помещена в закрытый картер, приваренный к поперечинам непосредственно и к лонжеронам через стальные проставки.

Между картером и поперечиной приварен подкос, для надежности. Картер сварен из двух швеллеров № 2 с уменьшенными по длине до 35 мм полками. В нижней части форма стенок швеллеров - полукруг, вместо полок, которые срезаны, приварено дно из 4-миллиметрового стального листа, выгнутого в форме полуцилиндра по стенкам швеллеров. Сверху картер закрывает крышка с прокладкой из маслостойкой резины.

В обеих стенках выполнено по два соосных отверстия под корпуса подшипников (d = 100 мм). Каждое из этих отверстий окаймляется шестью другими резьбовыми отверстиями (М8), предназначенными для крепления корпусов к картеру. У нижних подшипников (то есть подшипников полуосей) - обычные корпуса, у верхних (подшипников вала) - эксцентриковые. Поворотом их вокруг оси (минимум на 15°) ступенчато регулируется натяжение цепи 2-й ступени редуктора.

Вал этой ступени редуктора установлен в два шарикоподшипника 206. Ведущая звездочка фиксируется двумя распорными втулками между внутренними стенками картера, ровно посередине, и соединяется с валом призматической шпонкой. Большая ведомая звездочка сидит на центрирующей бобышке правой полуоси и закреплена шестью болтами М8 между встречными фланцами полуосей. Ее нижние зубья вместе с находящимися на них звеньями цепи постоянно погружены в масло. Масло при эксплуатации мотоблока переносится цепью в верхнюю часть картера, - таким образом, смазываются трущиеся детали 2-й ступени. От утечки масла наружу защищают сальниковые уплотнители в корпусах подшипников. Жесткое фланцевое соединение полуосей образует единый вал, помещенный в два шарикоподшипника 308.

Самодельные колеса

Через шлицевые нарезки на концах полуосей крутящий момент передается на рыхлители или на колеса. Рыхлители - самодельные, колеса с шинами 5-10″ заимствованы у мотоколяски СМЗ. Чтобы улучшить сцепление колес с грунтом в зимнее время или при культивации почвы, на шины надевается самодельный бандаж из стальной полосы сечением 90 x 5 мм с грунтозацепами из равнополочного 25-миллиметрового уголка.

Самодельные грунтозацепы

Разборный бандаж с грунтозацепами: 1 - полукольцо бандажа (стальная полоса 60×5,2 шт.); 2 - шарнирная петля; 3 - замковый грунтозацеп; 4 - поперечный грунтозацеп (уголок 25×25, 11 шт.); 5 - диагональный грунтозацеп (полка уголка, 12 шт.); 6 - болт М8 замкового устройства (2 шт.); 7 - ответная половинка замкового устройства (уголок 25×25)

Сползанию бандажа с шины препятствуют усики на грунтозацепах со срезанными по их сторонам частями вертикальных полок. Усики загнуты внутрь бандажного обруча, а срезанные части полок приварены к обручу наискосок между уголками. Бандажный обруч - составной: две его половины соединены шарниром на одной стороне и замковым устройством - на другой (аналогичное замковое устройство используется на крышке картера редуктора). Такой обруч удобно монтировать на шинах.

Культиваторы (одна, две или три лапки) устанавливаются на составной подрамник Т-образной формы из прямоугольной трубы 60 x 40 мм. Траверса может отсоединяться. Эти детали - заводского изготовления, они подобраны на свалке сельхозтехники. В передней части подрамника сваркой крепится сцепное устройство из швеллера № 6,5.

Подрамник культиватора

1 - траверса; 2 - кронштейн (2 шт.); 3 - болт М12 (3 шт.); 4 - фланец крепления траверсы (уголок 30×30,2 шт.); 5 - болт М8 (4 тт.); 6 - хребет; 7 - сцепное устройство (швеллер № 6,5); 8- болт М8 крепления подрамника (2 шт.); 9- ответная часть сцепного устройства (фрезерованный швеллер № 8: размер между полками 65 мм); 10 - серьга для присоединения тележки; 11 - картер редуктора; 12 - шкворень (труба диаметром 22 с резьбой М22 и гайка М22); детали 1,2,6 выполнены из стальной прямо- угольной трубы 60×40; а — три прямоугольных отверстия под стойки культиваторных лапок (размеры по месту)

Для присоединения подрамник вставляется в кронштейн на раме (картере редуктора). Материал кронштейна - швеллер № 8 с полками, фрезерованными так, чтобы между ними было 66 мм. Подрамник и кронштейн соединяются болтами М8.

От использования мотоблока в паре с однолемешным плугом (тоже самодельным) пришлось отказаться, так работать с таким комплектом было затруднительно, и дело продвигалось медленно. Роль самодельного плуга для обработки почвы выполняют два рыхлителя (две фрезы, то есть несколько ножей с резцами), установленные на место колес.

Рыхлители

Сборочные элементы рыхлителя: а - шлицевая втулка с четырьмя фланцами и торцевой шайбой; б - нож с резцом (16 шт.)

Резцы закреплены болтами М8 на фланцах, насаженных на втулку и приваренных к ней. Диаметр шлицевой части полуоси чуть меньше диаметра втулки. Материал ножей - стальная полоса 50 x 60 мм, резцы - от списанной сенокосилки. Для рыхления почвы в культиваторный подрамник устанавливаются одна-две лапки, создающие тормозной момент. В таком случае рыхлители при вращении пробуксовывают, углубляются в почву и мелко дробят ее. Разным количеством лапок и разной степенью их заглубления можно регулировать тормозной момент. Если он отрегулирован, мотоблок движется равномерно вперед сам и легок в управлении. Обрабатывая подъемы и спуски, придется регулировать тормозной момент вручную, усилием на руль, глубже или мельче погружая лопатки в почву. Глубина обработки рыхлителями, как и обычной лопатой, - около 20 сантиметров. Почва после рыхления мягкая, ровная, и ее не нужно бороновать.

Самодельный прицеп

Как было сказано выше, мотоблок можно переделать в транспортное средство для грузоперевозок, с двухколесной полуприцепной тележкой. Прицеп для мотоблока своими руками сделать оказалось очень просто. Ходовая часть тележки - передний мост мотоколяски СМЗ в сборе (с колесами). Основная рама - два лонжерона с двумя поперечинами из стальной трубы, в сечении которой прямоугольник 60 x 30 мм. В передней части, где сходятся лонжероны, размещается сиденье.

Дышло тележки - ступенчатое, чтобы сцепное устройство было ближе к оси колес. В итоге управление становится таким же легким, как у конструкций с шарнирно-сочлененной рамой. Подкосы из полудюймовой трубы предназначены для усиления ступеней дышла. Снизу к нему приварены подножки. Конструкция сцепного устройства относительно проста: по типу вертлюга, чтобы можно было поворачивать на неровной дороге или косогорах, относительно горизонтальной продольной оси.

В верхней части основной рамы находится рамка, окаймляющая грузовую платформу, из равнополочного 35-миллиметрового стального уголка. Для усиления конструкции созданы дополнительные связи: рама тележки соединяется с рычагами моста через стойки, усиленные подкосами (стойки из той же трубы, что и рама). Рамка-окантовка платформы выстлана шпунтованной доской толщиной 25 мм. В дальнейших авторских разработках предусмотрены съемные или откидные борта.

Электрооборудование мотоблока рассчитано на напряжение 12 В: штатные катушка зажигания, два аккумулятора 9МТ-14, стартер, генератор на 90 Вт, а также автомобильная фара.

Чтобы собрать мотоблок из мотоцикла ИЖ, Восток либо Урал, потребуется подготовить чертежи будущего агрегата. На них указываем размеры конструкции. Любые самоделки из мотоцикла изготавливаются при условии минимального тюнинга отработавших узлов мототехники. Для этого требуется иметь определенный опыт и знания в данной сфере.

Чтобы сделать самодельный мотоблок из мотоцикла любой модели, рекомендуется разработать многоступенчатую трансмиссию. Такая коробка передач повысит придаточное отношение, тягу и крутящий момент. Основным элементом конструкции является редуктор с переходником.

Механизм, который натягивает цепи, фиксируется к ползунам с помощью шпилек. Последние детали можно сделать из стального уголка. Они легко перемещаются, что обеспечивает ослабление либо натягивание приводной цепи. Для этого в ползунках делаем пазы.

Сложнее укомплектовать самодельный мотоблок главным редуктором. Для его сборки используют стальные пластины. Сзади редуктора приваривается скоба, что позволяет оснастить минитрактор с двигателем от мотоцикла любым навесным сельскохозяйственным оборудованием (плуг, культиватор). Шестерня демонтируется из сельскохозяйственной машины.

Мотокультиваторы требуют блокировки колес. Для этого следует проточить цилиндрическую шейку правой полуоси. На другом ее конце нарезается резьба. Рабочие колеса демонтируются из электрокара. В ободе каждого диска прорезаем 16 пазов. Пластины, вваренные в конструкцию, служат основание для грунтозацепов. К ним приваривают перемычки. Самодельный мотоблок управляется 2 штангами от мотокосилки. Производительность полученной техники — 3-5 сотки в час. Обычная земля вспахивается на второй передаче, а тяжелая — на первой.

Простая техника

Чтобы собрать своими руками мотоблок для вспашки обычной почвы, используют двигатель от мопеда «Карпаты». Для увеличения мощности силового агрегата рекомендуется укомплектовать технику дополнительным валом. Более мощную технику можно сделать из мотоцикла Восход, Муравей, Минск.

Самодельный мотоблок, укомплектованный двигателем от мотоцикла Восход, обладает мощностью в 13,5 л.с. Зажигание демонтируется от мотороллера «Вятка-Электрон». Чтобы поддержать нормальную работу мотора, обустраивается принудительное охлаждение. Для этого используем вентилятор приточного типа. В качестве основания для рамы используется корпус редуктора, демонтированный от ЗИЛа-130. К этой конструкции привариваем стойки подрамника силового агрегата. Сам ресивер обрезаем до 243 мм. На подрамник устанавливаем карбюратор, бензобак.

Чтобы собрать приводной вал, используют отрезки шлицевых валов из следующих агрегатов:

коробка передач от ЗИЛа-130;
раздаточная коробка от ГАЗа-66.

Картер фиксируется к корпусу редуктора, в котором вырезаем окно для фиксации шестерен. Следующий этап — изготовление колес. Специалисты рекомендуют сварить колеса из стали. К диску привариваем обод, к которому навариваются грунтозацепы (16 штук).

Чтобы изготовить рычаги управления мототехникой, используем стальную трубу. Вверху рычаги соединяем поперечиной, а внизу привариваем фланцы. Чтобы переключать передачи, потребуется рукоятка. Ее можно установить на левом рычаге управления.

Чтобы присоединить навесное оборудование к мотоблоку, укомплектованному двигателем от мотоцикла, изготавливается подвеска и узлы регулировки. Для фиксации первого элемента используют кронштейн. Минус самодельной сельскохозяйственной техники — отсутствие дифференциала. Чтобы развернуться, потребуются дополнительные усилия. Но такое конструктивное решение имеет свой плюс — передвижение транспорта без корректировки водителем.

Охлаждение силового агрегата

Прежде чем сделать минитрактор с двигателем от мотоцикла Урал, подготавливается схема принудительной системы охлаждения. Без нее мотор будет перегреваться. Специалисты не рекомендуют обустраивать жидкую систему охлаждения.

Принцип такой системы можно взять от мототехники (передача усилия от коленвала на вентилятор). В торце шкива нарезаем резьбу. Чтобы его зафиксировать к коленвалу, потребуется винт М7. Приточный вентилятор укомплектован 4 лепестками, вырезанными из стального листа. Вал вентилятора представлен в виде конструкции с ведомым шкивом.

Подшипник вала устанавливают в корпус. Для изготовления защитного кольца используем стальной лист толщиной в 3 мм. Корпус с подшипниками монтируем на 4 стальные спицы в центре. Чтобы зафиксировать кольцо к мотору, потребуется 3 кронштейна. Направляющий кожух изготавливается из дюралюминия. Эта деталь уменьшает рассеивание потока воздуха от вентилятора.

Самодельный минитрактор укомплектовывается КП от «Победы», мостом от «Москвича 408». Колеса можно снять с УАЗа, а диски — от Volvo. Чтобы изменить направление вращения, разворачиваем на мосту редуктор на 180º. С помощью цепей можно получить компактную минитехнику (по длине как «Урал»).

Чтобы собрать тяжелый мотоблок, используется двигатель от мотоцикла ИЖ. Так как скорость движения техники в процессе эксплуатации низкая, поэтому устанавливается система принудительного охлаждения. Для этого используют электрический вентилятор либо устройство с приводом. Чтобы направить поток воздушных масс на рабочий цилиндр силового агрегата, устанавливается защитный кожух.

С помощью самодельного мотоблока из мотоцикла ИЖ можно обрабатывать земельные участки большой площади.

Сегодня мотоблок «Муравей» может быть и вполне серьезным фирменным агрегатом заводской сборки. С его помощью можно выполнять различные сельскохозяйственные работы на приусадебном участке, позволяя избежать долгого и изнурительного ручного труда. В то же время его вес составляет менее 100 кг, что позволяет перевозить устройство в багажнике легкового автомобиля. Габариты его довольно компактны, он не требует особых условий хранения, легко помещаясь как в хозяйственном помещении, так и в жилой квартире городской многоэтажки. Однако поскольку цена на него начинается от 25 тыс. руб., есть явный смысл сделать такой мотоблок своими руками из старого мотороллера. Особенно популярны самодельные мотоблоки с двигателем и редуктором от мотороллера «Муравей», которые по своим характеристикам близки к аналогичным деталям мотоблока заводской сборки.

Фирменный мотоблок «Муравей» заводской сборки

Он производится отечественной промышленностью на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения. Представляет собой бензиновый двигатель на двухколесной платформе, способный как вращать колеса ходовой части, так и приводить в действие фрезы для обработки почвы. «Муравей» способен обрабатывать жесткий и целинный грунт. Помимо фрез предусмотрена возможность установки на него плуга или окучника. Двигатель бензиновый четырехтактный мощностью 7 лошадиных сил. Это позволяет вспахивать почву на глубину до 30 см. В топливный бак помещается до 3,6 л бензина, объем картера 0,6 л.

Трансмиссия представляет собой ременную передачу и цепной редуктор с чугунным шкивом. Скорости при движении вперед можно переключать, движение назад предусматривает только одну скорость. Двигатель имеет ручную систему запуска. Мотоблок может обеспечивать ширину вспахиваемой полосы до 80 см. Рулевую колонку возможно регулировать как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. В результате выходит достаточно мощное и удобное в использовании устройство. Единственным недостатком можно считать сравнительно высокую стоимость, что и заставляет большинство владельцев дач и участков предпочесть изготовление его аналога своими руками. Самодельный мотоблок обойдется в разы дешевле, а потребительские качества механизма будут мало отличаться от его собрата заводской сборки.

Этапы сборки мотоблока из мотороллера

Для того чтобы собрать мотоблок из мотороллера, нужно разобрать само транспортное средство на составные части. В первую очередь понадобится двигатель, который нужно предварительно перебрать и привести в порядок. Затем из стального листа толщиной около 4 мм и железных водопроводных труб диаметром 40 мм сваривается опорная рама, на которой на трех опорах жестко крепится двигатель. Уже после этого на раме устанавливают карбюратор, магнето, воздушный фильтр и глушитель. Чтобы двигатель не перегревался, над ним должна быть смонтирована крышка, способная обеспечить его принудительное охлаждение.

Для мотоблока из «Муравья» могут пригодиться колеса от мотороллера. Они достаточно широки, чтобы обеспечить хорошее сцепление с почвой. Цепная передача делается с помощью привода, соединяющего двигатель с валами, имеющими фланцы, которые можно снять со старого комбайна. Подбором шестерен можно обеспечить отличную частоту вращения валов, но нижний картер на раме должен быть рассчитан аккуратно, чтобы рама доставала до земли. Управление производится с помощью металлической телескопической трубы, которую можно взять со сломанного пылесоса, что позволит регулировать высоту. Коробка передач предусматривает три положения, но рабочей будет только первая передача. Управление заслонкой карбюратора ручное.

Развитие мотоблока в более сложные самодельные устройства

Самодельный мотоблок может послужить основой для различных более сложных агрегатов, которые можно использовать не только для культивации почвы. На базе самоделок из мотороллера «Муравей» можно изготовить минитрактор, снегоуборщик, буксировщик или иное механизированное устройство. Особенно популярно изготовление трактора из «Муравья». Для этого под двигателем на раму мотоблока крепится стальная штанга из швеллера или балки. Затем изготавливается подрессоренная двухколесная тележка с сиденьем наверху. Рессоры можно снять с того же мотороллера.

Под тележкой с сиденьем приваривается к раме такая же штанга, которая соединяется со штангой мотоблока накладной муфтой с соединениями на болтах. Это позволяет такому трактору из «Муравья» буксировать достаточно серьезные грузы. Металлическая штанга позволит распределить усилие по всей раме трактора. Есть полная возможность и для изготовления прицепа для мотоблока из «Муравья». На раму из стальной балки крепятся 4 колеса на рессорах, а сверху монтируют прямоугольную площадку из досок или листового металла, имеющую откидные борта. С передней стороны вместо откидного борта можно установить сиденье для водителя.

Различных самоделок из «Муравья» можно сделать достаточно много. Это зависит в первую очередь от технической грамотности и навыков в работе с металлом и механизмами. Кроме старого мотороллера в ход могут пойти самые разные детали и механизмы, в ином случае неизбежно отправленные в металлолом.

Такие самодельные устройства способны радикально облегчить человеку труд на приусадебном или дачном участке.

Главным их преимуществом, помимо достаточно низкой себестоимости, является то, что их можно максимально приспособить под конкретные надобности владельца.

1 Мотоблок на базе мотороллера Муравей

Фирменный мотоблок Муравей

1.1 С чего начинать изготовление агрегата?

Для начала необходимо найти старый мотороллер и определиться какого размера участки будут обрабатываться. От этого зависит мощность двигателя мотоблока. Мотороллер Муравей с двигателем от мотоблока переделывают под настоящий мотоблок по стандартной традиционной схеме:

Рама.
Двигатель.
Ходовая часть на базе двух колес.

К транспортному средству - мотоблоку присоединяются второстепенные детали, которые могут очень пригодиться в дальнейшем использовании устройства:

Следуя из выше перечисленного, важными элементами для изготовления мотоблока считаются рама, двигатель, колеса, руль, сиденье и электрическое оборудование.
к меню

1.2 Рама для мотоблока

Самодельный мотоблок с мотором от Муравья

1.3 Двигатель мотоблока

1.4 Цепной редуктор

С помощью двухступенчатого цепного редуктора можно снижать скорость вращения и наращивать крутящий момент, который передается от выходного вала силового агрегата на рыхлители или колеса.

Самодельный редуктор для мотоблока

Популярным решением является применение собранного редуктора от мотороллера Муравей. Достаточно установить на мост будущего мотоблока катки, чтобы не использовать всю колесную платформу от мотороллера. Данный выбор цепного редуктора позволяет получить идеальное соотношение скорости движения и мощности мотоблока.
к меню

1.5 Самодельные колеса

Передвигаться на таком механизме при рыхлении или в заснеженную пору будет трудно, если на нем будут установлены обычные колеса с мотороллера. Рыхлители, которые установлены на будущий мотоблок, самодельные. Колеса выбираются 5-10 дюймов. Для того чтобы увеличить сцепление колес с грунтом, на колеса нужно на них одеть самодельный бандаж. Такой бандаж можно выполнить из стальной полосы.

2 Муравей-1 - характеристики и особенности

Мотоблок Муравей-1 (Первый) предназначен для культивирования песчаной и глиняной почвы и подготовки ее к посадке овощей.

Так же при помощи Муравья можно обрабатывать сухую рыхлую землю.

модель двигателя - BS170F/P;
мощность двигателя - л.с. 7;
количество скоростей - 1 назад и 2 вперед;
объем топливного бака/картера - 3.6 л/0.6 л;
трансмиссия - ремень-цепь;
глубина вспашки - 100-300 мм;
ширина вспашки - 750 мм;
комплектность от 4 до 6 фрез;
запуск - ручной;
размер колес - два колеса 4.00-8";
вес до 90 кг.

2.1 Мотоблок Муравей (видео)

к меню

2.2 Особенности

Муравей-2 имеет такие же характеристики и особенности, как и мотоблок Муравей-1. Если вы располагаете достаточным количеством средств, то можно приобрести уже готовый мотоблок в специализированном магазине. Но при ограниченном бюджете можно своими руками собрать мотоблок из старого металлолома и запчастей.

К сожалению, приходится констатировать, что готовые культиваторы и мотоблоки, которые представлены в наших магазинах, рассчитаны на не особо большую производительность – на дачные 6 соток.

Есть промышленные поприличней, но цены на них кусаются. А что же делать тем, у кого этих соток почти 20? Идея смастерить самому такой мотоблок пришла внезапно, причем не мне, а соседу – художнику. Он придумал, а уже я доработал.

Как сделать мотоблок своими руками

Работа началась с «Муравья», вернее двигателя от мотороллера марки Т-200. Для начала перебираем. Затем делаем раму – свариваем железный лист толщиной 4 мм с трубами диаметром 4 см. Рама крепится жестко тремя опорами к двигателю.

Следующим этапом сборки явилась установка карбюратора, магнето, воздушного фильтра, глушителя. Для того, чтобы защитить двигатель от перегрева, пришлось придумать сверху крышку для принудительного охлаждения.

Цепную передачу сделали приводом от двигателя к валам с фланцами (они подошли от обычного комбайна). Важным моментом является что, частота вращения валов может быть отличной при правильном подборе шестеренок, но все равно надо аккуратно рассчитывать размер нижнего картера на раме. Если увлечься одной частотой, рама просто пойдет поверху и не достанет земли. Передаточное число двигатель-редуктор 4:1, в редукторе 2,5:1

Внутри все должно смазываться маслом – для этого сделаны люки слива и залива.

В качестве руля – обычная металлическая труба (для регулировки высоты можно телескопическую трубу взять от старого пылесоса). Работает агрегат на первой передаче, хотя КПП предусмотрено аж три. Заслонкой карбюратора управляют вручную. Впереди у мотоблока колесо, от его установки зависит насколько глубоко нужно вспахать грунт, да и не особо тяжело управлять. Вес у конструкции получился приличный – чуть меньше 90 кг.